出成都西北而行，车至映秀，举目所见，具有浓郁民族文化色彩的，就是羌族人家的屋舍与楼房了。

映秀鳞次栉比的高楼，远望与一般城市的并无两样。但细看，其设计，其造型，其装饰图案，却饶有异趣。

羌族自称“尔玛”，意为“本地人”。不少羌家的房屋上即挂着一个“尔玛人家”的牌子。他们的房屋，无论几层，四角的檐子都突出房外，像龙首一样向上翘起，类似我们见惯了的亭子撮角。随着道路的延伸，在一些山坡或江岸，也可见到两边带防火墙的羌家楼房，这一点像徽派硬山式建筑。它们的窗户都装饰了红褐色的边框条，左右两边上窄下宽，不知蕴含着什么意义。墙体上则都有一个或几个羊头的图案，古朴，夸张，形状不一，极富艺术性。“羌”是汉族人对他们的称呼。一说，羌，从羊从儿，谓羊的儿子；一说，羌，从羊从人，羌人即是牧羊人。但不管是哪一种理解，羌人与羊有着亲密的关系——羊是他们的图腾。

如果留心观察“尔玛人家”的楼房，你还会发现一个独特的现象：其外墙都是白色的。导游说，这与羌族对自然的崇拜有关。古代的羌人用白石取火，而火来自天上，他们就把白石奉为神，谓之“勒格色”，每个家庭都把它供于屋子里一个特定的位置。白色就成为羌族最崇尚的颜色。

在途中，也能不时地看到用石片垒起的房子，很别致，这比砖混结构的要吸引眼球了，尽管它们的顶部多半使用了现代的建材。羌族是一个古老的民族，具有坚韧不拔的性格和伟大的创造性。他们居住地多是深谷和高山。“依山居止，垒石为室”，就是对他们生存状态的极为准确的描述。他们造房屋，只用石块和木棍，但异常的坚固；造羌碉，不用线，不用尺，外观或精美或雄壮，墙体却平整坚固，有的高达三十米，分割十余层，可居住，可存储，能防御，能避灾。羌碉被誉为羌族最具艺术的建筑文化。

过了单坎梁子隧道，在一个叫则桑大院的地方，我们停了下来。说是大院，实际只是临江的一排房子，门前有水泥地坪，稍为宽敞一些。一位下黑上蓝和黑布裹头羌族阿嫫，站在摆满梅子、杏子、桃子和枇杷果的货架后面，招呼着大家购买。另一位像是她的儿子，在一旁帮忙，却是一身普通的汉装。两间屋子，也与我们见惯了的小店铺无异。一个年轻的女子——应该是她的儿媳了——也是一身汉族女子普通的打扮，一边帮大家取物、收款，一边照看一个三四岁的孩子。这就是我们与羌族人近距离的接触了。此时，一首小诗已至喉头：

梅子青青杏子黄，门前罗列一筐筐。

羌家今日异于昔，阿嫫古稀犹学商。

羌藏两族的居住无明显的分界。过了松潘，两面的山坡上不时见到飘动着一些三至五米长彩色的布条，他们有一个中心点，向四周分开，系在石块上或灌木枝上。这就是藏民的经幡之一，用以祈求福运昌隆，消灾弭患，其颜色，其排序，皆有严格的要求，更换的日期也不能随意选择。这种经幡在无人居住的地方有，在藏民的住宅前更成为其主要的标志之一。

另一个使人印象深刻的就是白塔。

在无人的山谷草原、湖畔溪边，在藏民居住的村口寨前，白塔随处可见。白塔高约两三米，中间部分是四棱体、六棱体、圆柱体的组合，但顶部多为圆锥体。在我国，塔的概念是与佛教一起从印度传入的，塔本身就是梵文“stupa”的音译略写，代表对佛祖的纪念。它的蓝本是古代印度覆钵式佛塔，因一直为藏传佛教所用，故也称“喇嘛塔”，因表面涂以白灰，俗称“白塔”。

其次是转经轮。转经轮亦称法轮，为佛教法器，原为藏经卷之物，故转动法轮即代替了念经。转动一次法轮的功德如同见到千佛一般，能得到四大天王、十大护法的庇佑，生不患疾，死入净土，甚至可以得到美丽的衣服。由此形成了藏传佛教的一支——转轮藏。

关于藏族文化的还有一点。导游说:在藏民居住的地方，一山一水一草一木都是神圣的。外地来的游客，起止数百里，早晚大半天，大巴车一停，第一件就是解决内急。若有藏民在，你的不拘小节恐怕要付出代价的。他们认为这是对神的亵渎。关于这一点，我从九寨沟口遇到了一位藏寨寨主卡格得西那里得到了证实。卡格得西今年六十八岁，家住九寨沟口对面玛瑙山上，负责旅游景区的生态保护，也是景区管委会与当地藏族在环保方面的协调员。他说，为了时刻提醒游客注意自己的行为，十年来，坚持学习汉语，如今能操一口较为标准的普通话了。几句闲聊，让我对这个为神履行职责的人肃然起敬。

仰望漂浮的云雾，青翠的山峦，我对这个民族，对这块土地，拥有了崇高的敬意。觉得他们既纯洁无暇，又充满了神秘——纯洁如岷江源头的的溪水，神秘如一个个藏民手中的转经轮，亦或云端里的佛。

岷江大峡谷，诗意，神秘。但惭愧我无生花的妙笔，只凑得四句，聊以记行：

南为巴蜀北松潘，一路一江长峡间。

尔玛人家藏民寨，远于尘世近于天。